インターエクステイル上海2026現地レポート：未来を形作る4つの革新的ファブリックトレンド

展示会2日目には、今後の春夏向け生地開発ニーズに合わせるため、私は新素材および業界最先端技術の調査に、丸一日を専念しました。

私の主な調査対象は、糸および繊維原料専用ゾーンであるホール8の2階でした。というのも、あらゆる革新的な生地の起源は、まさに原糸にあるからです。

以下に、私の調査結果をまとめました。ご注意：以下の内容には専門的な技術用語が含まれており、やや難解な場合があります。専門用語に不慣れな場合は、ざっと読み流して、概要説明に重点を置いてご覧ください。

具体的な内容に入る前に、まず私が2025年に集計した公式統計データ（下記チャート参照）をご確認ください。

このデータから推定すると、2026年の各種繊維の総生産量は、大きな変動を起こす可能性は低いと考えられます。ただし、一つ確実に言える事実は次のとおりです： 合成繊維の総生産量は、依然として市場を圧倒的な差で支配し続けています .

リオセル、モーダル、キュプロの合計生産量——私たちがしばしば非常に普及していると認識している素材——は、80万トンをまだ上回っていません。マクロ経済的観点から見ると、この規模は依然として比較的ニッチな領域にとどまっています。これとは対照的に、ポリエステルおよびナイロンは 8,000万トン に迫っています。80万トンと8,000万トンという驚異的な開きは、その規模を完全に把握することが困難です。参考までに、ビスコースなど他のよく知られた繊維は670万トン、綿は2,410万トンとなっています。

このような全体的な生産能力の分布に基づけば、当社の開発重点は引き続き、合成繊維と綿という二大カテゴリーに据えるべきです。商業的観点から見れば、これらのカテゴリー内での受注は、自然とより実現しやすくなります。

展示会で実際に収集されたフィードバックから判断すると、現在の産業動向および新素材の開発は、以下のトレンドによって定義されています：

トレンド1：紡糸用ソリューションにおけるマスターバッチの革新

紡糸用ソリューションにカラーマスターバッチを添加することは標準的な手法ですが、一部の革新者が、控えめながらも大きな影響力を持つ改良を導入しています。「スーパー・ブラック」マスターバッチ成分を配合することで、極めて高い着色力が得られ、非常に深みのある純黒の色調が実現します。その美的な奥行きはまさに独自のものであり、ポリエステル繊維に他に類を見ないほどインパクトのあるダーク仕上げを付与します。

こうした差別化された着色は、それ自体では標準的な黒色ポリエステル生地に新たな販売ポイントを注入します。専門的な色調ひとつでも、製品差別化の強力な手段となり得ることを示しています。

トレンド2：紡糸用ソリューションへの機能性化合物の配合

一滴の油から一反の布へと至る旅において、紡糸原液（溶融物）を糸状に押し出す紡糸工程は極めて重要な段階です。一部の企業は原液そのものの配合を革新し、他社はスピンネルノズルという別のアプローチで革新を図っています。最終的に、紡糸原液は糸の内在的特性を直接規定します。

もし我々が紡糸原液に新規の化合物や材料を直接添加・配合して研究を進めれば、糸に本質的な機能性を付与することが可能です。表面処理のように洗浄によって剥離するものとは異なり、こうした物理的改質は 長持ちする性能 。この傾向は展示会でも非常に明確に見受けられ、実際、大多数のメーカーがこのアプローチを採用しています。各社が自社独自の配合技術を披露する中で、驚くほど多様な添加剤が紹介されていました。

工場のフロア見学の後、いくつかの工場が差別化を図るために、伝統的な薬草学（アポセカリー）の要素を丸ごと取り入れようとしているように見えました。さまざまな低木、果樹、ハーブ、アロマセラピー用オイル、さらにはコーヒーまでが、マスターバッチを介して紡糸用溶液に添加され、機能性糸が創出されていました。

最も極端な例は 玄武岩を微粉末状に粉砕すること であり、それを溶液に添加しました。着用時に、この玄武岩成分が人体から放出される赤外線を反射し、熱発生効果（サーマルヒーティング効果）を生じさせます。実際、その自己加熱機能を実証するための小型装置が会場内に設置されていました。

同一の布地を赤外線ランプ（浴室用ヒートランプと同様のもの）に同一時間照射したところ、改良された布地は明確に自己加熱特性を示しました。

自己加熱効果そのものよりも、その実証装置の巧妙さに驚かされました。小売店に同様の試験装置を導入すれば、「自己加熱」という概念は、単なる小さな吊り下げタグを越えて、より広く認知されるようになるのではないかと私は考えました。消費者がその効果を自らの目で確認できれば、はるかに説得力のある販売ポイントとなるでしょう。

紡糸溶液への抗菌剤添加

なぜ私が抗菌性という概念を別途強調しているのか、と疑問に思われるかもしれません。そもそも、関連する添加剤や植物由来成分を配合することでこの効果が得られることを、先ほどすでに述べたではありませんか？

このトピックを特に取り上げる理由は、ある特定の企業の技術に正直に魅了されたからです。機能性糸を間接的に実現するために、多種多様な成分を添加することは可能ですが、紡糸工程における極端な高温という点を往々にして見落としています。このような高温下では、多くの化合物が揮発したり、分子レベルで分解したりします。では、有効成分のうち実際に残存する割合はどれほどでしょうか？さらに、添加比率は通常わずか5％に過ぎません。こうした制約のもとでは、最終的な効果はしばしば無視できるほど微小なものになります。

業界標準の一般的な提案に基づけば、ほとんどのマスターバッチ添加は、真に抗菌的あるいは殺菌的であるとは言えず、せいぜい「細菌の増殖を抑制する（静菌的）」と正直に定義できるにすぎません。

しかし、ある企業が実際にこの課題を解決しました。同社は合成化学化合物——すなわち、 高分子有機ポリハロアミン 理論上、この有機化合物は380°Cまでの高温に耐え、分解することなく安定しています。溶融工程により糸に内包された本成分は、洗濯による剥離がなく、その効果は永続的です。熱にも耐え、その有効成分はカビの細胞壁を標的として選択的に破壊します。技術的なハイライトは、この有効成分が表面に負電荷を帯びた有害細菌を選択的に不活性化すると同時に、ダニの栄養源を遮断し、最終的にそれらを無力化する点にあります。

単なるマーケティング上の演出（形式が機能を上回る）として、わずか5％の添加という「トークン的な」手法に頼るのではなく、高温に耐え、繊維内部へ深く浸透して実際の性能を発揮する、真正な新素材の開発に投資しました。時に、真のイノベーションとは、目に見えない細部に莫大な努力を注ぐことなのです。

トレンド3：スピナレットの革新と繊維断面形状の変更

この分野は長年にわたり、日本および韓国のメーカーが支配してきましたが、中国国内の革新企業が今や大きな技術的ブレイクスルーを実現しています。

例えば、この企業が開発した温度調節機能付き繊維について見てみましょう。まず、実験によるデモンストレーションをご覧ください。

この実験では、急激な加熱および極寒という厳しい条件下で、生地が持つ優れた温度調節性能を再現しました。

本技術では、中空浸透（ホロウ・パフュージョン）および溶融スピナレットにおける並列紡糸（パラレル・スピンニング）といった革新的手法を採用しています。バイオ由来で無害な パーム油 を活用することで、繊維の温度制御効果を成功裏に実現しました。

注入された素材（パーム油）は、加熱されると液体化し、室温では白色の固体状態に固化します。

その画期的な点は、経済的で環境に配慮し、無害なパーム油を繊維のコア部に直接注入することで、温度調節を実現したことにあります。

論理的に考えれば、400°Cという溶融スピニング環境ではパーム油が確実に劣化してしまうだろうと疑問に思われるかもしれません。その通りです。現時点では、この技術はビスコースやナイロンなど、比較的低温で溶融する繊維にしか適用できません。

それでは、東レ（日本）ブースの技術紹介資料を確認してみましょう：

彼らは、特定のニーズに応じて繊維の断面形状を任意に変更できます：中空多孔質の「島・海構造」、三角形、五角形、あるいは多角形などです。こうした物理的な改変により、標準的なPETにさまざまな機能性を付与しています。分子構造を一切変えることなく、加工技術の革新のみによって、生地の物理的性能を劇的に向上させています。

国内メーカーは、繊維断面形状の革新分野で積極的に追いつこうとしています。

例えば、ここに示されている超コットンライクな生地（テシュコットン）は、東華大学の主導のもとで開発されたものです。スピナレットの形状を変更することにより——たとえば「H」字型にすることで—— 「H」字型 —表面積を増加させ、水分吸収・発散チャネルを形成することで、通気性および毛細管作用を高めました。これを 多角形 立体的な構造に成形することで、生地にボリュームを持たせ、光の拡散反射を変化させて天然綿のような柔らかな光沢を再現し、従来の「ポリエステル特有の光沢」を解消します。さらに、 溝状の形状 を採用することで毛細管効果を高め、水分を一方向に導くチャネルを形成し、肌を乾燥させ、ベタつきを防ぎます。最後に、 中空形 中空構造を実現することで軽量性を達成し、静止空気を閉じ込めて断熱性および弾力性を向上させ、軽くて暖かい衣類を実現します。

トレンド4：スパンデックス不使用の複合伸縮性繊維

一般に、標準的なポリエステル繊維は石油由来であることは広く知られています。しかし、あまり知られていないのは、ポリエステルが以下の3種類に分類されることです： PET、PBT、およびPTT .

図に示すように、PETおよびPBTは石油から精製されるのに対し、PTTはデントコーン（歯状トウモロコシ）から抽出されます。デントコーンの栽培規模およびPTTの合成技術の両面において、我が国は他国に遅れており、長期にわたり輸入に依存しています。

鋭い観察者であれば、これら2成分の融点および収縮温度が明らかに異なることを見抜くでしょう。もし、これらの2種類のポリエステルを溶融・複合させれば、スパンデックスを用いずに弾性効果を得られるのではないでしょうか？

この画像を見れば、一目瞭然です： PET＋PTTにより、スパンデックス不使用の最適な弾性ポリエステル繊維が合成されます 。PTT分子内の炭素結合間隔は、PBTに比べて著しく大きくなっています。この組み合わせこそが、デュポン社の有名な T400 複合繊維です。中国ではデントコーンが不足しているため、国内メーカーはPETとPBTを複合させて「国産T400」を製造せざるを得ません。分子間隔の違いにより、その弾性および風合いは、デュポン社のPET／PTTベースT400に比べて明確に劣ります。

しかし、優れた繊維エンジニアたちは巧妙な解決策を考案しました。「PET／PBT系の国産T400を、コイル状・バネのような構造に撚り・クラインプ（圧縮成形）すればどうか？」——これにより伸縮性が向上するのではないでしょうか？まさにその通りです。これが広く知られる「 T800 .

」の起源です。皮肉なことに、名称を「400」としても、あるいはそれを倍にして「800」としても、いずれもPETとPTTの共重合によって生み出される天然の伸縮性を凌駕することはできません。創造的な命名法は、分子間距離が大きいという物理的優位性を乗り越えることはできません。 ハードコアな技術の前では、マーケティング用語はしばしば無力です。

結論：未来は技術主導である

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。素材産業における新たなトレンドは、私の最終的な主張ではありません。以下の写真をご覧ください：

この写真は、展示会2日目の午前9時直後に撮影されたもので、東レブースへの入場を待つ来場者の列を捉えています。列は数百メートルにも及び、まさに壮観な光景でした。

それは静かに、私たちすべてに深い真実を伝えています：たとえ我々が生地に数十種類の植物由来機能を付与しようとも、スピネレットにおける中空灌流技術で革新を図ろうとも、あるいは複雑な断面構造を創出しようとも、これらのベテラン繊維企業が築いた技術的支配力をまだ打ち破れてはいないということです。

私たちは容易く、「お前の製品がT400なら、私のT800のほうが優れているはずだ」とか、「PET／PBTの弾性はPET／PTTのそれと変わらない」といった誤った考えに陥りがちです。 それ しかし、顕微鏡下で明らかになる事実を無視しています。 その分子間隔の顕微鏡レベルでのわずかな差こそが、決定的なコア技術的優位性なのです。 この目に見えないディテールこそが、世代を超えた技術的ギャップの真の具現化なのです。

その写真を撮ったとき、果てしなく続く業界関係者の列の前に立って、私は深い畏敬の念を抱きました。頭の中はさまざまな考えが駆け巡る中で、一つの確信がはっきりと浮かび上がりました。今後、繊維産業における最終的な競争の場は、純粋な技術競争となるということです。私たち全員は、技術を受け入れる段階から、それを理解し、信頼し、自ら創造し、最終的には完全にそれに依拠する段階へと移行していくでしょう。

以上、インターテキスタイル・シャンハイ・アパレルファブリックス2026年春期展における私の観察メモを終えます。